Очень старая новая мода

   

 Правильный выбор такой юбки поможет не только обновить гардероб покупательницы, но преобразить ее образ. У многих людей короткая и длинная юбка в клетку ассоциируются с Европой и деловым стилем. И неспроста!
 Одежда из ткани с клетчатым рисунком всегда будет пользоваться популярностью. Уже сколько сезонов и лет не выходят из потока модных стилей клетчатые юбки. 

   Мода на клетчатые юбки любой длины пришла именно оттуда, однако она имеет и очень глубокие русские корни. Все началось с того, что русские женщины стали носить понёву...

   Понёва на Руси была известна еще с X века. По мнению историков славянских языков, слово «понёва» (или «понява») первоначально означало «кусок ткани», «полотенце», «пелена», «завеса». Некоторые авторы полагают, что древние славяне называли так не само одеяние, а материю, из которой его делали, — разновидность полушерстяной ткани, как правило, клетчатого рисунка. Однако большинство историков и этнографов именно этим словом обозначают набедренную одежду, которую получали девушки, достигшие возраста невест и прошедшие инициацию. Недаром ещё недавно в русском языке существовало особое выражение о наступлении физического взросления девочки— «рубаху сняла». Видимо, первоначально имелась в виду замена детской рубашонки взрослой одеждой, понёвой.

   Для девочки важным рубежом был обряд «вскакивания» в понёву. По описаниям этнографов, в XIX веке девушки в деревнях до 15—16 лет ходили в одних рубахах, опоясанных шерстяным поясом. Когда наступала пора наряжаться во взрослую одежду, проводился специальный обряд: девица «становится на лавку и начинает ходить из одного угла на другой. Мать ее, держа в руках открытую понёву, следует за ней подле лавки и приговаривает: «Вскоци, дитетко; вскоци, милое»; а дочь каждый раз на такое приветствие сурово отвечает: «Хоцу — вскоцу, хоцу — не вскоцу». Но так как вскочить в поневу значит объявить себя невестою и дать право женихам за себя свататься, то никакая девка не заставляет долго за собой ухаживать, да и никакая девка не дает промаху в прыжке, влекущего за собой отсрочку в сватовстве до следующего года. 

Понёва

Когда же древний обряд стал забываться, понёва кое-где превратилась в принадлежность просватанной, а затем и замужней женщины. В памяти народа она осталась как «вечный хомут и бабья кабала».

  Ткани для понёв брали домашнего изготовления: шерстяные (пряжа преимущественно из овечьей шерсти) и из растительного волокна - конопли. Техника изготовления ткани была простейшая - полотняное переплетение. Чередование шерстяных и растительных нитей создавало на ткани узор из клеток.

   Фигура женщины в этой одежде казалась более приземистой, чем в сарафане. Деревенская одежда соответствовала укладу крестьянской жизни, и полнота женщины означала для крестьянки здоровье, а здоровье - это и дети, и работа без устали, «до седьмого пота». По всей вероятности, древнейшие понёвы первоначально представляли собой три не сшитых полотнища, скреплявшиеся на талии пояском. Затем их стали сшивать, оставляя один разрез — спереди или на боку. В таком виде удобные, нарядные, тёплые понёвы дожили в иных деревнях до середины двадцатого века. Были они такой же длины, как и рубаха, — до щиколоток или до икр, смотря как было принято в той или иной местности, а иногда полотнища понёв были разной длины между собой. Во время работы углы понёвы можно было подвернуть и засунуть за пояс. Это называлось — носить понёву «кульком». Подворачивали понёвы и на праздниках — с целью показать богато вышитый подол рубахи.    

Распашная повседневная понёва

В народе распашные (имеющие разрез) понёвы именовали «разнополками» или «растополками». Существовали и «глухие», полностью сшитые наподобие юбки. В этом случае к трём традиционным полотнищам добавлялось четвёртое — «прошва». Его делали из другой материи, оно делалось короче, и снизу его надставляли «подподольником» из куска той ткани, из которой кроились остальные. Внешне получалось нечто вроде передничка. Прошву (и вообще всю понёву) украшали вышивкой, характер которой зависел от  возраста женщины – самые нарядные носили, конечно незамужние девушки и модницы, а также молодые женщины до рождения первенца. Пожилые ограничивались плоской цветной тесьмой по краю подола. Белая с белой же вышивкой прошва считалась верным признаком «горемычного, траурного наряда».

      Так же понёвы делились на праздничные, расхожие и будничные. Будничные отделывались по низу узкой полоской домотканой тесьмы. В праздничных же поневах большое внимание уделялось «клаже» - это нашивки по подолу, в которых максимально использовалось все богатство отделки.

Понёва с прошвой

   Праздничные понёвы шились из более дорогой и тонкой шерсти. Они были длиннее, чем будничные, достигая, в зависимости от местной традиции, колен или спускаясь до середины голени и ниже. Праздничные понёвы украшались полосами узорного тканья, серебряным кружевом, позументом, тесьмой, шнуром, блестками, лентами, золотым и серебряным тканьем. Вышивка делалась шелковыми и атласными нитями, бисером, цветным стеклом, бусинами, стеклярусом, жемчугом. Украшения располагались горизонтальными полосами, закрывая иногда почти всю ткань понёвы. В каждом уезде, даже в каждом селе расположение вышивки, бисера, лент не повторяло рисунков, бытовавших в других уездах и деревнях. 

   Вышивка играла большую роль в украшении одежды и всех тканей домашних вещей (полотенец, занавесок, белья и проч.), наряду с ткачеством . К старинным приемам русской вышивки относятся: счетная гладь, набор (имитация ткачества), цветная перевить (перевивание сетки цветными нитями), двусторонний крест, белая строчка по "выдернутой" сетке, тамбурная вышивка цветными нитями и др.). К началу XX в. во все уголки России проникла городская черно-красная вышивка крестом по канве.

   Искусные вышивальщицы создавали удивительные по изяществу и красоте узоры, превращая простые бытовые вещи в драгоценные произведения искусства. Орнаментальные идеограммы подбирались мастерицами индивидуально для каждого владельца вещи. Считалось, что орнамент наряду с красным цветом обладает охранительным и продуцирующим воздействием, потому и размещался он преимущественно в тех местах, где заканчивалась одежда - по подолу, вороту, манжетам и на плечах. Обилие различных орнаментальных узоров одновременно в одном изделии усиливало его праздничность и нарядность.

Понёва с "подтыком"

  Разнообразие орнаментики народной одежды достигалось использованием разномасштабности мотивов, их простой и сложной повторностью, техникой швов, варьированием цветов и т. д. Орнамент при этом выполнял ряд художественных конструктивных функций: соединения разных материалов, цветов, конструирования формы и определения ее тяжести, разбивка плоскостей.

   На севере глубоко традиционными мотивами орнамента были изображения женской фигуры - символа плодородия, Матери - сырой земли; солярных знаков - кругов, крестов, свастики, усложненных ромбов, коня, оленя, птицы; дерева - символа вечно живой природы; двух птиц - голова к голове - символа счастливого брака.

   Для южнорусского костюма характерны разработки растительных и геометрических узоров. Часто встречались мотивы косых крестов, крючковидных фигур ("гусары"), розеток, восьмиугольных звезд; ромбы с загнутыми отростками, или "рогами", на углах ("рогулечки"), с прямыми отростками ("репьи"), с маленькими ромбиками на углах ("городки"), гребенчатые ромбы и др. 

   Одетая в свой традиционный костюм крестьянка представляла как бы модель вселенной: нижний, земной ярус одежды покрыт символами земли, семян и растительности, у верхнего края одежды - птицы и олицетворение дождя, а на самом верху все это увенчано ясными и бесспорными символами неба: солнце, звезды, семь фигур, обозначающих созвездия, птицы, солнечные кони и т. д. Таким образом, костюм в какой-то мере отражает представление крестьян о мироздании.

Праздничная понёва
Белгородской губернии

   Отделка понёвы носила также и характер оберега. Женщины и девушки, желая сберечь свою красоту, здоровье и плодовитось, украшали низ понёвы определенными вышивками и тканными узорами, что по поверью предохраняло их от сглаза, болезней и нечистой силы.   

Понёва надевалась на рубаху, затем надевался передник "запан", иногда с рукавами, далее "навершник" - тип укороченной рубахи, и другие детали и украшения. Головной убор также состоял из нескольких частей: твердой основы - "кички" и мягкого верха - "сороки", дополняемых множеством деталей. Этот архаичный тип одежды, с туникообразным покроем ее отдельных частей был распространен на широкой территории южных губерний России (Рязанской, Тамбовской, Воронежской и других). 

   Все кто читал исторические романы, знает о "килте" – мужской юбке горцев Шотландии – и о том, что по характеру и цвету его клеток знатоки умели точно определить, к какой родовой общине (клану) принадлежал одетый в килт человек. Но далеко не всем известно, что и в России еще в начале ХХ века по клеткам крестьянской понёвы можно было угадать губернию, уезд и даже деревню, откуда приехала женщина. Так, на севере Рязанской, Курской, Пензенской, Тамбовской, Орловской, Воронежской губернии носили чёрные или тёмно-синие понёвы с клетками из белых и цветных нитей. На границе Тульской и Рязанской губерний, а также в некоторых местностях Орловской, Воронежской и Смоленской губерний фон понёвы был красным с пропущенными по нему чёрными и белыми нитями. А возле города Касимова преобладали красные понёвы в синюю клетку. Археологические находки подтвердили, что эта традиция действительно тянется в глубины веков — к древним славянам. Женщины племени вятичей, занимавшего когда-то Рязанскую, Тамбовскую, Орловскую, Калужскую области, предпочитали синие клетчатые понёвы. Западнее, на территории племени радимичей, клетки понёвы были красными.

   Таким образом понёва - это не просто ткань, а целый комплекс одежды, отражающий индивидуальность крестьянки, ее  социальную и географическую принадлежность, представления о бытие и мироздании.